Parlare di Robert Parker significa renderlo il personaggio più mediatico e influente nel mondo del vino. Ogni anno, le valutazioni che fa dalla finestra della sua rivista specializzata The Wine Advocate interagiscono direttamente con le possibilità commerciali delle più importanti riviste mondiali di vino.
Il suo sistema di valutazione del vino parte da una base di 50 punti. Il colore e l'aspetto presenta un massimo di altri 5 punti per il vino. A seconda della qualità, intensità e diversità aromatica, il punteggio viene aumentato di un massimo di 15 punti. La profondità e l'equilibrio del vino in bocca possono aumentare di altri 20 punti. Infine, la qualità complessiva e il potenziale futuro possono aumentare il punteggio finale di 10 punti.
I vini che segnano tra 90 e 100 punti sono vini eccezionali. Da 80 a 89 punti include vini notevoli. Tra 70 e 79 è il voto medio. e al di sotto di 70, beh, si può immaginare, vini di scarso valore.
La presenza di Parker è, per alcuni, essenziale, è un faro che illumina la notte oscura in cui è immersa la scena mondiale del vino, uno illuminato, un guru, una divinità a cui ogni epistola con cui promulga un amen sano e sentito .
Per altri, Parker non è altro che un ciarlatano , un prestigiatore che, seduto nel suo ufficio di casa, ottiene, con l'arte del birlibirloque, che un vino riesce a moltiplicare il suo prezzo per cinque non appena viene rilasciato.
Indipendentemente dall'opinione che Parker potrebbe meritare, il suo sistema di valutazione presenta due problemi principali:
La parzialità delle loro decisioni. Indipendentemente dalla sua capacità di identificare le qualità organolettiche di un vino (al di là di ogni dubbio), la sua opinione è ancora personale, privata. Questa relatività giustifica (si spera per questo motivo e non un altro più oscuro) alcune decisioni di dubbia natura che lodano i prodotti mediocri, caricandoli immeritatamente sugli altari del grande cru.
Il gusto di Parker è di solito un gusto molto specifico, sostiene il rispetto per la frutta, per il breve invecchiamento, per le nuove botti, per i colori brillanti e coperti. Ciò implica che molte cantine (e aree vinicole) cambiano il loro modo di prepararlo per adeguarlo ai parametri di gradimento di Parker, con tutta la soggettività che ciò comporta. È ciò che, a causa della malattia, è noto come la parkerizzazione del vino.
Una terza lettura negativa potrebbe essere derivata dal fatto che questa ascesa al vino parnassus con il tratto di una penna, fa perdere molte contatti con la realtà a molte aziende ben posizionate nella famosa lista Parker. Il che implica che ci sono vini che, dopo un'etichetta sontuosa, si sentono come un dandy sulla cinquantina vestito impeccabilmente in un abito bianco e un fazzoletto in tasca per abbinare la cravatta cigolante nel mezzo della bottiglia, circondato da adolescenti, cioè totalmente fuori posto . È consigliabile per molte aziende indossare abiti e iniziare a coccolare le loro produzioni laggiù, davanti ai comuni mortali che, dopo tutto, hanno acquistato il prodotto.
Per quanto mi riguarda, l'elenco di Parker quando lo recensisco, la principale indicazione che produce è elencare quei vini che quell'anno sarà impossibile per me provare perché sono al di fuori degli appropriati criteri di qualità del prezzo , lungi dall'essere i modesti parametri economici che gestisco. Forse la soluzione per ripristinare la loro sanità mentale è voltare le spalle a questi vini allevati su quell'altare.
Foto l Winestem l ClatieK
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